Por:
Marlon Zambrano
Silenciada, bajo el sopor reverberante de un calor pertinaz y el olvido de los medios, conformados tristemente con un debate político que ha asesinado al resto del país verdadero, Guatire, que no sólo un rumor a 20 minutos de la capital, se alza sobre las ruinas de una nación que estalla en horario estelar de noticiero de televisión. No es sencillamente el "valle del pop"; como quizás terminará siendo recordada; la Villa Heróica, como fue bautizada por su valiente participación en la Guerra Federal, es hoy un territorio vital de la otra Venezuela que crece y avanza a pesar del gobierno y de la oposición.
Mientras nuestros dirigentes se debaten en los discursos hirientes, la tierra de Vicente Emilio Sojo vuelca su atención a la necesidad de responder con veracidad una pregunta existencial: ¿desde cuándo estamos?, y se crean grupos de investigación para conocer la misteriosa fecha del nacimiento de esta antigua comarca que una vez conoció la fama de la mano de sus productores de tabaco y caña.
Mientras unos y otros se catalogan de impostores y chapuceros, se desata en el antiguo valle de los indios chagaragotos un furor editorial casi frenético y aparecen revistas, periódicos, libros e iniciativas por el estilo de gran calidad, mientras el espacio virtual comienza a coparse con direcciones como guatire.com, guatire.net, las2ciudades.com, miranda.com.ve, compitiendo en el vasto escenario global a partir de las referencias locales.
En medio de las consignas, resuena como un murmullo que comienza a crecer la preocupación cada vez más general de la población en torno al impacto del crecimiento urbano, sus efectos sobre las tradiciones y la identidad; y esa gente, pueblo llano, intelectuales, artistas, profesionales, amas de casa, comienza a juntarse en torno a un discurso alternativo, desechando la tirantez generada por quienes administran a su antojo la opinión pública.
Guatire, apasionada, la de los músicos geniales como el Padre Sojo, artífice del milagro que dio origen a la Escuela de Chacao; la de las nuevas generaciones como la menuda María José León, que puso a bailar con su flauta a Jiang Zemin en el Teresa Carreño. La de los atletas que sobresalen en la selección nacional de voleibol como Juan Carlos Blanco y Andy Rojas; o las pequeñas María Fernanda Lara y Catherine Cortez, campeonas panamericanas de Gimnasia Rítmica.
Pero Guatire, la lejana residencia de miles de caraqueños que huyeron de la anarquía citadina, es también la de las cosas raras: una de las pocas ciudades del país sin una Plaza Bolívar; sin límites territoriales precisos con su vecina Guarenas; la que no aceptó que Minfra intentara cambiarle el nombre por el de Ciudad Fajardo; la que no permitió que una humilde estatua pedestre del Libertador adquirida hace 70 años tras una colecta pública y en oposición al tirano Gómez, fuera sustituida por una inmensa efigie ecuestre del Padre de la Patria; la única región del país con un San Juan que se ejecuta con tambor redoblante, y su Parranda de San Pedro; la de la batalla de El Rodeo en 1821 que catapultó el triunfo en Carabobo; y su canción Oligarcas Temblad, nacida en estas tierras en el fragor de la guerra, a donde llegó un buen día Anna Pavlova, la más grande bailarina, e intentó en vano aprender joropo.
Guatire, la que como cualquier otro reducto vivo de esta tierra equinoccial, destaca por sus "pequeñas revoluciones sin importancia" que nos engrandecen, por encima de los que manipulan el poder y la verdad.
Marlon Zambrano
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( 3.2 / 301 )El Presidente Raúl Leoni inauguró el 6 de enero de 1967 el Puente «Angostura» sobre el río Orinoco, con lo cual el sur de Venezuela quedó incorporado al desarrollo integral del país. El Puente «Angostura» tiene una longitud de 1.678,5 metros de estribo a estribo, y cuatro canales de tráfico, en una calzada que mide 14,6 metros de bordillo a bordillo. Las impresionantes torres de acero, que soportan el tendido de los cables (trenzados con 2.993 toneladas de alambres), tienen cada una 119 metros de altura. Para el momento de la inauguración, este Puente era el noveno del mundo y el primero de América Latina, en su clase.
Actualmente el Gobierno Nacional del presidente Hugo Chávez, finaliza la construcción del segundo puente sobre el rió Orinoco, a la altura de ciudad Guayana.
Segundo puente sobre el río Orinoco
Y esta en proyecto la construcción de un tercer puente sobre el río Orinoco, cerca de la población de Caicara del Orinoco, del estado Bolívar
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( 3 / 347 )El río Orinoco, ubicado al norte del subcontinente suramericano, constituye el tercer río más caudaloso, después del Río Amazonas y del Río de la Plata, con un caudal promedio de unos 33.000 metros cúbicos por segundo.
Nace en el cerro Delgado Chalbaud en la serranía Parima, ubicado en la frontera entre el estado Amazonas en Venezuela y Brasil. La Cuenca del Orinoco es muy extensa, con más de un millón de km². Su curso dibuja un gran arco primero hacia el Noroeste, luego hacia el oeste hasta la triple confluencia con el Guaviare y Atabapo, y luego hacia el norte a lo largo de la frontera venezolana con Colombia, hasta la confluencia con el Meta, cuando se entra definitivamente en territorio venezolano y a partir de la confluencia con el Apure, toma la dirección este-noreste hacia el Océano Atlántico, recorriendo un total de 2140 kilómetros (el Orinoco Guaviare tendría más de 2800 kilómetros de longitud).
La desembocadura forma un inmenso delta ramificado en cientos de ramales, denominados caños, que cubren una extensión de 41.000 km² de selva húmeda. La mayoría de los ríos de Venezuela son tributarios del Orinoco; el más caudaloso es el río Caroní. El Orinoco es navegable en prácticamente toda su extensión, permitiendo tráfico de barcos oceánicos hasta Ciudad Bolívar donde se encuentra el Puente de Angostura, a 435 km de la desembocadura.
El río Casiquiare forma un canal natural entre el Orinoco y el río Amazonas. Se inicia como un brazo del Orinoco pero termina desembocando en el río Negro que es un afluente del Amazonas.
La región de llanuras aluviales al norte del Orinoco, cuya altitud no supera los 100 m, se inunda en la época de lluvias, dejando el resto del año terrenos cuya vegetación es de pastizales tropicales de sabana.
Ubicación geográfica
El Estado Delta Amacuro se ubica geográficamente en la parte Este de Venezuela, en la cuenca del Orinoco. Limita al Norte con el Golfo de Paria y el Océano Atlántico, al Sur con el Estado Bolívar, el Este con el Océano Atlántico y la República de Guyana y al Oeste con el Estado Monagas. Ocupa una superficie de 40.200 km².
Sus coordenadas geográficas son: 70º 38´ y 10º 3´ de latitud norte y 62º 30´y 59º 48´de longitud oeste. Tiene como capital a Tucupita la cual se encuentra ubicada en la latitud 9º 03´33´´ Norte y la longitud de 62º 04´05´´ Oeste.
Delta del Orinoco
Inspirándose en el pensamiento de Herodoto, el deltano Domingo Ordaz dice que el delta es un "presente del Orinoco", refiriéndose al conjunto de islas y caños situados el la zona cercana a la desembocadura. Considerar al delta como un presente del Orinoco no sólo sirve de manera metafórica, sino que se plasma en la realidad pues la mayoría de las islas que la conforman, son el producto de la constante acumulación de materiales que el Orinoco ha arrastrado a través de su existencia milenaria, con el aporte de sus afluentes y en la medida que el mar fue retirándose de las estribaciones de la Sierra Imataca, hasta donde había penetrado, formando un inmenso golfo con una boca aproximadamente de 350 km.
No todas sus islas son producto de la acumulación de sedimentos, sino que también fueron formadas por la acumulación de lodo proveniente de una erupción volcánica como es el caso del cerro Cedral ubicado en Capure y en la isla Cotorra y de Plata, situadas al norte de Pedernales.
La formación del delta se remonta en el tiempo a la Era Terciaria, miles de años antes constituía un espacio geográfico cubierto por el mar, pero debido a la acción de las corrientes marinas se dio el retiro de las aguas del mar produciéndose el delta.
El clima de la entidad se caracteriza por presentar una temperatura media de 26,7º C, la máxima media es de 32,3º C y la mínima media es de 23º C y en cuanto a la pluviosidad se refiere alcanza desde 900 mm hasta 2500 mm, entre mínimas y máximas respectivamente.
Los vientos alisios del noreste y sudeste, al ponerse en contacto con tierras deltanas producen el viento E-W (Este-Oeste) que avanza por el cauce del Orinoco. Durante la crecida del citado río se observa la presencia del llamado viento barinés, el cual se desplaza siguiendo la misma dirección del Orinoco y en la época de menor precipitación pluvial actúan en la zona los vientos llamados "nortes".
Debido a la influencia de las mareas que se producen en el Atlántico, se eleva y baja el caudal de aguas del río Orinoco y los caños del delta. La acción mediante la cual la marea entra y cambia la dirección del río Orinoco y su red de caños se llama flujo y la salida o descenso del agua permitiendo que la corriente del río y caños tomen su dirección normal se le denomina reflujo. Cuando el flujo alcanza su nivel máximo hace posible que el agua salada se desplace hacia el interior del delta por sus caños, los cuales se desbordan y anegan las tierras adyacentes facilitando la formación de grandes manglares, ubicados en las áreas cercanas a la costa atlántica.
Las mareas constituyeron un valioso recurso para la navegación por el Orinoco y sus caños, en la época que no existían motores. También se utilizan para capturar peces en arterias fluviales de poca longitud y escaso caudal, para ello se tapan las bocas de éstas y al bajar la marea se facilita la pesca.
Ejerce una importante función de limpieza, durante su reflujo, donde las casas se hallan construidas sobre pilotones de madera, en las rancherías indígenas y centro poblados que se encuentran ubicados en las zonas de los caños.
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( 2.9 / 343 )En Ciudad Bolívar, entre la ciudad histórica y la nueva ciudad, se encuentra el Museo de Arte Moderno Jesús Soto. El Museo nace por el deseo de éste ilustre artista venezolano de promover el arte y la cultura en su tierra natal, llevando a una de las ciudades de mayor tradición en Venezuela, un museo realmente vanguardista de talla internacional, el cual no tiene nada que envidiar a museos de grandes ciudades cosmopolitas.
El diseño del museo se lo debemos a otro gran maestro de las artes venezolanas, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. En esta obra se refleja, una vez más, su capacidad creadora capaz de integrar el diseño arquitectónico con la pintura, la escultura el paisaje y el hombre.
En el museo se exhiben importantes obras de la colección particular que fue el Maestro Soto durante los años 50 y 60 durante su estadía en Europa. Aquí se podrán apreciar obras de tendencias artísticas como: el estructuralismo, el neoplasticismo, el arte óptico, el cinético, monocromático, arte geométrico y arte concreto, entre otros, de más de 130 artistas de todo el mundo. Además de importantes obras del propio Jesús Soto que tiene dos pabellones exclusivos para sus creaciones.
En el museo, el espectador será parte importante de las propuestas artísticas, ya que encontrará un sin número de obras donde el movimiento y la dinámica lo cautivarán. Entre ellas se destacan los penetrables del Maestro Soto, en las cuales se experimentarán distintas sensaciones que estimulan a varios sentidos a la vez .
En los Jardines se pueden disfrutar distintas obras que, combinadas con el paisajismo y la propuesta arquitectónica, enriquecen aún más la experiencia que se vive en toda la visita al museo.
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( 3 / 294 )Quiero hablares de esta manifestación tan hermosa que se realiza en Araira y que este año fueron declaradas patrimonio cultural del estado Miranda, Las Bellas Alfombras de Flores de Araira.
Esta manifestación cultural, única en Venezuela, data del año 1992 propiciada por el sacerdote Humberto Delgado, que comenzó su realización en este pintoresco, freso y bello pueblo del estado miranda.
Son un acto de verdadera fe y agradecimiento de los campesinos a Papá Dios y a Nuestra Señora del Carme, patrona de los Araireños, por el buen desarrollo de sus cosechas.
Con los años son más los realizadores de alfombras, familias, empresas, instituciones gubernamentales y privadas que hacen vida en esta población.
Las alfombras de flores son cada año mas visitada por las poblaciones cercanas y zonas aledañas al municipio. Ya su belleza esta sonando por otros estados y su fama sabemos que pronto será nacional.
Confiamos que con el pasar de los años sigan realizándose bajo ese ambiente de hermanad, amistad, cooperación y agradecimiento, donde toda una población se une para hacer del recorrido de La Virgen un hermoso camino de flores.
Los que somos amantes de las tradiciones Venezolanas vemos con gran orgullo el amor con que los Araireños realizan estas obras de arte en Honor a la Santísima Virgen, la cual las admira desde los hombros de sus fervientes creyentes, que con un amor infinito llevan a La
Virgen a recorrer las alfombras.
Todo comienza el sábado, con la celebración de la misa, donde los campesinos llevan sus ofrendas a La Virgen.
El día domingo en la madrugada comienza la decoración de las calles, con guirnaldas de flores y afiches. Para luego demarcar la ubicación de cada expositor y así dar comienzo de la elaboración.
Desojar las flores, mezclar los colores, seleccionar las semillas, y distribuirse el trabajo de la realización, son los primero pasos para la hacer la alfombra.
Al terminar las alfombras a eso de las 12 del medio día nos disponemos a escuchar La Misa Criolla. Cantada por los asistentes y Vítor Regalado del CEA con la cuadrilla Venezolana. Para luego irnos todos en procesión a presentarle a La Virgen del Carmen; llenos de un orgullo enorme, las alfombras que con tanto amor hicimos para ella. Y ella Feliz se pasea con la belleza que la caracteriza recorriendo cada una de las alfombras con una sutil sonrisa agradeciendo tanta belleza.
Este año nos acompañaron otros Santos amigos, El San Pedro de Guatire, El San Juan de Curiepe, la Parranda del Niño Jesús de El Guapo, Los Santos Inocentes de Caucagua. Todos ellos dándole la bienvenida a Las Alfombras como nuevo Patrimonio Cultural.
Por:
Carla Patricia Manrique
www.turismocreativo.com.ve
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( 3.1 / 345 )Pueblo El Junquito
Tienda con muñecas para la venta
El paseo a caballo un atractivo de los grandes y chicos
Fresa con crema para saborear el paladar
Un niño guayanes (de ciudad bolívar) montando a caballo
Hay caballo para todos
Los durazno y melocotones abundas por todos lados
Hasta en el pueblo los niños montan a caballo
Los niños difrutan del paseo a caballo
Un gupo de jovenes y niños montando a caballo
Una familia prepara una parrillada
Créditos de las Fotos
www.turismo.venezuela.net.ve
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( 3.1 / 222 )Un recorrido por la hermosa ladera norte de nuestro trozo avileño en Guatire, revela una hermosa y variada biodiversidad digna del mejor proyecto de ecoturismo y desarrollo ambiental sustentable.
Por José Manuel Milano
;)
Las montañas avileñas de El Norte en Guatire, encierran en sus entrañas un tesoro de paisajes, encantos y misterios que muchos lugareños y foráneos desconocen, perdiéndose así de una maravillosa aventura sólo comparable a las incursiones de Humboldt en la América virgen. Con la finalidad de explorar positivamente este recurso potencialmente turístico y deportivo, la Alcaldía del Municipio Zamora inició una campaña para concretar el proyecto de construcción de caminerías ecológicas, para lo cual planificó una caminata de evaluación técnica, cuyo resultado daría pié firme en el cálculo de las posibilidades y recursos necesarios para la factibilidad física, jurídica y social, del hasta ahora anhelado sueño de los ecologistas zamoranos. La travesía
Partimos a las ocho de la mañana del día jueves 30 de septiembre, un equipo de 12 personas en una unidad de transporte rústico, una de rescate y una patrulla policial que nos escoltó hasta los predios de la hacienda Santa Rosa, desde donde iniciaríamos la caminata. El objeto era realizar una travesía por la cuenca sur del Ávila, parando en los sitios de interés arquitectónicos y evaluando las posibilidades del terreno para recuperar y trazar las caminerías de El Norte, y a su vez, explorar una supuesta nueva ruta desde la hacienda Machado hasta la estación de guarda parques, ruta que a la postre nos llevaría a la más insólita odisea.
Petroglifos a la vista
En el punto inicial el equipo define los pormenores, acuerda las claves de radio y chequea los técnicos, dos camarógrafos, dos fotógrafos, dos excursionistas, dos guías de rescate, un cronista, un guarda parques y dos funcionarios del gobierno local, cada uno con tareas específicas en el marco del interés común: evaluar el proyecto de caminerías.
Nuestro primer punto fue en los petroglifos de Santa Rosa, a unos cincuenta metros del camino principal, donde encontramos dos enormes rocas en forma de lajas donde resaltan figuras labradas en piedra en forma de espirales, soles y triángulos, entre otras de particular geometría. Notamos poca atención científica en esos trozos de nuestro patrimonio que ante una meteorización física se erosionan, al punto de perderse ya algunos caracteres de sus antiquísimos y misteriosos diseños.
La alfombra amarilla
Caminamos hacia el este como dos horas, asombrados por una espectacular alfombra de tentadores mangos que se extendía por ambos lados de la vereda y se confundía con los intermitentes arroyuelos que cruzaban cristalinos los caminos.
Nos saciamos hasta no más del tropical fruto y la fría y diamantina agua, y en ese entretenido afán llegamos hasta la hacienda El Norte, ruinas de más de ciento cincuenta años de colonial estilo, donde las gruesas paredes de barro nos permitieron liberar nuestra imaginación ubicándonos en aquellos bucólicos encantos del siglo XIX; optamos por recomendar su restauración. Desde allí todo fue chistes y alegría y a paso entusiasta arribamos al Dique de El Norte, construido hacia la década de los treinta, impresionante obra de ingeniería que aunque aún surte de agua a un sector de la población, se encuentra en un abandono total por parte de Hidrocapital.
El paraíso de El Norte
Muchos de los presentes se quedaron abismados ante la belleza del pozo Araguaichú, sitio propicio para el campamento y el fresco y oportuno baño, pero lo verdaderamente espectacular estaba por verse; a cuarenta minutos de ensoñador pero tortuoso camino, nos presentamos ante la colosal cascada de El Norte. Casi sesenta metros de roca sólida en una alegre y blanca caída de no menos de cuarenta metros, indescriptible emoción ante tan imponente paisaje, pensamos que bien valía la pena el esfuerzo de haber subido casi mil doscientos metros de verde monte. Ilusos, no sabíamos lo que nos deparaba la encantada montaña.
El extravío
De regreso nos detuvimos en la Hacienda Machado, ubicada en una loma bastante plana donde aún se conserva parte de sus muros de barro compreso, aún más antigua que la de El Norte; en ella recogimos muchos mangos hasta que los bolsos se llenaron. La tarea estaba hecha y el camino de regreso sería cuestión de dos horas, al menos eso pensaron los dos excursionistas y un joven camarógrafo que basados en su juventud se dispararon adelante, y para nuestro pesar uno de ellos llevaba el radio y el otro el equipo de montañismo, además el guarda parques nos había abandonado una hora antes de salir de Araguaichú. Solo nos quedaban los dos guías como apoyo. Al cabo de dos horas de camino empezaron las dudas, el supuesto camino se hacía menos visible y la maleza más alta, a las tres horas ya estábamos agotados al extremo, pero el ánimo y la experiencia de un funcionario del gobierno local nos mantuvo despiertos; fueron dos horas más de laderas, espinas y desesperanzas, hasta que al fin divisamos al pueblo, al cálculo serían unas dos horas más -eso si encontrábamos el camino-; uno de los fotógrafos capituló físicamente, por tanto lo auxiliamos y liberamos del peso. Ya no había agua ni linternas y el sol se había ocultado y las serpientes iniciaban su cacería.
El desenlace
Ya habíamos divisado la casa del guarda parques pero no el camino, y desde allí integrantes de la unidad de rescate que nos esperaba, nos lanzó señales que indicaban a la derecha, y eso hicimos. Bordeamos el Topo Machado unos trescientos metros, salvando unas pendientes hasta de setenta grados, hasta que al fin llegamos a la vereda soñada, habían pasado seis horas de extenuante camino, deshidratación, raspaduras y cansancio extremo, toda una aventura y test de resistencia de alta factura que pocos superan. Tuvimos mucha suerte, amén de muchos cayos, ampollas, dolores de músculos y huesos y uno que otro desorden estomacal, pero con la labor cumplida a la par de la experiencia que nos hicieron, con justicia, avalar el proyecto de creación de caminerías de El Norte, para que turistas y montañistas no sufrieran nuestras penurias.
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( 3.1 / 367 )I PARTE
Quiero compartir con ustedes la maravillosa este de lugar de belleza sin igual, se llama la cascada del norte y esta ubicada en el Parque Nacional el Ávila, sector Guatire del estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, y es la ciada de agua mas alta de todo el Parque Nacional, la belleza de este lugar no puede ser recreado con palabras, ya que bajo una naturaleza casi virgen después de una larga caminata encontramos a esta imponente cascada con sus casi 40 metros de altura.
A Pesar de tener mas de una ruta de acceso yo recomiendo la entrada que se encuentra por la caballeriza ubicada en la urbanización Valle Arriba. Aunque para muchos es uno de los mas difíciles, a mi parecer es el mas seguro.
Comenzar el camino es toda una aventura ya que la entrada esta casi escondida detrás de un motón de arbustos que la disimulan muy bien, de allí en adelante comienza la primera hora mas difícil del acenso ya que son bastantes empinadas la subidas que nos encontramos, pero como estamos en competencia siempre nos tomamos un tiempito para que alguno del grupo descanse, si es que así lo requiere.
Con la primera hora de camino podemos divisar la ciudad hasta Guarenas, el panorama es espedido, te da la oportunidad de reflexionar un poco de lo que hasta ahora hemos logrado.
Es muy impactarte que podamos ver los cambios de la vegetación comenzamos el camino con arbustos comunes, pasamos por una zona un poco mas árida donde predomina las vegetación mas resistente a los inclementes rayos solares, para luego internarnos en una pequeña selva húmeda, llena de una flora, bellísima y si la suerte te acompaña podrás ver algún monito por allí, de lo que no podrás escapar es de canto de los pájaros, las ranitas y los grillos. Estando en este lugar sientes que eres el único ser humano que ha pisado estas tierras.
Cosa que es totalmente errada, la historia cuenta que este sitio en épocas de la colonia era una hacienda cafetalera. De esto hay evidencia ya que unos pocos minutos antes de comenzar el acenso por el cause del río se encuentran las ruinas de la antigua hacienda, ya casi perdidas, pero están allí luchando para no ser olvidadas por completo ante los ojos del que pasa indiferente frete a ellas.
Hay un paso bien curioso ya que en el se encuentra una piedra de un tamaño desproporcionado, enorme, gigantesca la cual da a la vista la impresión de estar siendo sostenida por una arbolito de los mas flaquito, muchos dicen que si esa piedra llegara a soltarse destruiría la urbanización Valle Arriba completamente, en este punto ya podemos escuchar la ciada del agua es refrescante, relajante y sobre todo esperanzador, si escuchamos el río falta poco para llegar a la meta, dicen muchos.
Es hora de comenzar la caminata por la rivera del río, es un agua súper fresca casi helada, a partir de este momento la cosa es un poco mas complicada para los que no se quieren mojar ya que debemos ir saltandito de piedra en piedra. Pasaremos por un dique construido hace un motón de años y el cual hasta la actualidad surte de agua algunas zonas de esta ciudad.
Después de unas 5 horas de camino llegamos a la primera caída de agua la cual se llama araguaichú (según información de Oscar Muñoz del CEMAG, esto significa Araira, Guatire, la Chúrca), esta es la zona de campamento, es preferible acampar en este sitio ya que el cansancio es total y continuar con el recorrido al salir el sol.
Armar el campamento, bañarse y preparar la comida son mis recomendaciones para que este primer día de aventura sea perfecto. Las aguas heladas de este río harán que tus músculos cansados se relajen y así evitaras un poco el dolor al otro día.
Típico y divertido es hacer una fogatita modesta pero acogedora para compartir la experiencia vivida este día. Sin olvidar que debemos asegurarnos que quede bien apagada a la hora de marcharnos para evitar algún tipo de incendio.
El frío que nos cobijo toda la noche es divino, el dormir con el sonido del agua cayendo tan cerca de ti y todo el cansancio por haber logrado esta maravillosa aventura te hará dormir como nunca……
PARTE FINAL
Al despertar con el salir del sol, y un frío absoluto nos espera el cafecito que nos ayudara a despertar para comenzar a preparar el desayuno. Luego de haber comido y recogido el campamento nos disponemos a continuar el recorrido, eso si ligeritos de equipaje ya que uno de los guías se quedara en el campamento cuidándolo mientas nosotros nos hacemos a la escalada, la primera fase es la mas compleja, ya que la humedad del terreno, la subida y las expectativas nos hacen llenarnos de un sustito que a los 5 minutos ya se nos extingue.
El recorrido hasta la cascada es de apenas unos 15 minutos pero como estamos llegando a la cima de la montaña se hace algo complicado, el camino es de piedras las cuales debemos escalar.
Les aseguro que al llegar a la cascada todo lo cansado que podemos estar se nos olvida al ver esa imponente, caudalosa, bella e impresionante cascada. La Cascada del Norte.
Si el agua del araguaichú es helada esta no tengo calificativo que colocarle, nos bañamos por espacio de 5 a 10 minutos, ya que eso es lo máximo que resistimos. Una vez escuche que bañarse en posos, ríos y lagunas alarga nuestra estadía en este mundo esto sumado a que el agua fría rejuvenece mas el hecho de que la meta era bañarnos en las aguas de la cascada mas alta del Parque Nacional me animan a lanzarme al agua y sin pensarlo mucho disfrute del baño mas helado del cual pude haber disfrutado hasta esta etapa de mi vida.
Ya cumplida la meta nos disponemos a emprender la retira, bajamos al campamento, terminamos de limpiar, es importante dejar todo MEJOR de cómo lo encontramos y ahora si a comenzar el descenso.
Esta aventura es para verdaderos amantes a la naturaleza, el total de horas caminadas es de 8 incluyendo el descenso, el equipo que debemos llevar es: morral, carpa, pantalón deportivo, franela y camisa manga larga, gorra, zapatos deportivas o botas de excursionismo, repelente, protector solar, carpa y sleepbag, utensilios personales para la comida e higiene, 2 litros de agua, linterna, toalla, una muda de ropa, cámara fotográfica, y todas las ganas del mundo de caminar y conocer lugares nuevos.
Lo mas recomendable es subir entre las 6 y 7 de la mañana tratando de evitar que las 2 primeras horas el sol nos debilite mas provocando deshidratación.
No suban solos ya hay lugares del camino que no es tan fácil seguir, existen guías en las zona que los pueden llevar por módicas sumas. Los ubicas en el CEMAG. O esperen la próxima expedición con Turismo Creativo.
Por:
Carla Patricia Manrique
www.turismocreativo.com.ve
0058412/9720258
Para mayor información visite:
Guatire.com
Vista desde google Maps
La Cascada del Norte
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